Советы для улучшения навыка
Но одними техническими знаниями не обойтись, ведь люди в первую очередь оценивают то, что сфотографировано и как, а не какой аппаратурой. И здесь тоже есть много секретов, которые помогут сделать даже скучную фотографию интересной и притягивающей взгляд.
Упрощение кадра
Хороший метод, применяющийся, чтобы обратить внимание зрителя на нужную деталь, – максимальное упрощение картинки. Легче всего это сделать, убрав лишние предметы
Также можно размыть их.
Простая фотография привлекает людей и заставляет их дольше рассматривать кадр. Такой эффект подтвердили психологи. Они предполагают, что отсутствие перегруженности в кадре способствует расслаблению человека и выработке гормонов счастья.
Нечетное число предметов
Для того чтобы ваша фотография притягивала взгляды, можно поставить в кадр нечетное количество объектов. Например, привлекает фотография 1 розы или группы из 3 друзей. Такая методика делает снимок интереснее и привлекательнее для человеческих глаз. Если же на картинке четное число предметов, то неподготовленному зрителю сложно найти центр фокусировки и сконцентрироваться на деталях.
Фото прекрасной розы привлекает взгляд.
Ограничение фокуса
Ограничение фокусировки позволяет выделить центр экспозиции. Это используется не везде, но полезно, когда человек хочет скрыть предметы в кадре. Популярным методом является размытие фона, также можно снизить резкость, поставив большую апертуру, приблизить изображение и т.д.
Во всех парных снимках специалисты стараются размыть фон, чтобы сконцентрировать внимание на людях, а не на природе или зданиях
Правило третей
Правило работает так: человек мысленно делит кадр на 9 одинаковых прямоугольников. В камерах есть встроенная функция отображения сетки. Идея состоит в том, чтобы поставить главную деталь кадра вдоль одной или нескольких полос. Если разместить объект в центре по правилу третей, то на фото появится привлекательная композиция. Используя данную идею, фотограф может сделать качественный снимок города или симметричного предмета.
Центрирование объектов
Есть моменты при размещении объекта в центре кадра, когда это оправдано и выглядит интересно. Симметричные сцены подходят для центрированной композиции. Они красиво вписываются в квадрат.
Размещайте объекты в центре, когда это оправдано.
Пространство перед движущемся объектом
На изображении должно остаться место для воображаемого перемещения объектов. Это правило подходит для фотографирования людей, которые смотрят в объектив или на предмет. Однако если линия взгляда человека будет выходить из кадра, то снимок станет недосказанным и странным.
Заполнение переднего плана
У большей части картинок есть средний и задний планы, но совсем мало места выделяется для переднего. Можно улучшить качество фотографии, выделив некоторые объекты спереди. Эта методика используется для того, чтобы создать чувство масштаба и заставить зрителей чувствовать, что они находятся внутри снимка. А если расширить передний план до 50% от размера кадра, то появится ощущение реальности происходящего.
Обрамление кадра
Рамка внутри изображения является методом улучшения глубины композиции. Для обрамления подойдут окна, арки и свисающие ветки деревьев. Рамка не должна окружать снимок, чтобы добавить эффектности. Данное правило часто использовалось в ренессансной живописи для изображения перспективы.
Следуя этим правилам можно легко научиться фотографировать, как профессиональный фотограф. Не сразу, со временем, но если вы не сдадитесь, обязательно добьетесь успеха и будете делать шедевральные снимки.
Фокусное расстояние
Для полного понимания основ фотографии новичку еще следует знать о фокусном расстоянии, которое обычно измеряется в миллиметрах и отличается у разных типов и видов объективов.
Например, очень короткое фокусное расстояние объектива в 10мм означает, что данный объектив и линза имеет очень широкое поле зрения, и сможет заснять много объектов или людей даже если фотограф будет находить к ним очень близко.
Обычно такие объективы используют для съемки пейзажей, архитектуры, и большого количества людей, особенно если нет возможности отойти от них на значительное расстояние.
Объективы с очень длинным фокусным расстоянием, например 400 мм, могут использоваться для съемки очень удаленных объектов крупным планом, к которым нет физической возможности или желания подойти ближе.
Это могут быть спортивные соревнования, где фотограф будет мешать, либо даже съемка диких животных в природе или слежка. Но такая линза не сможет снимать объекты, которые находятся рядом с ней. Поэтому изначально тип покупаемой линзы и объектива следует выбирать, определившись заранее на каком расстоянии объекты вы хотите снимать чаще всего.
Причёска и макияж для фотосессии
Удачная фотосессия на природе зависит от погоды. Если модель не прислушалась к совету фотографа, и её причёска не выдерживает грозных порывов ветра, растрёпанный вид её на фото может сильно огорчить.
Для фотосъёмки на улице нужно сделать соответствующий макияж и причёску — косметика не должна расплываться от внезапно начавшегося дождя, лицо блестеть от капель пота, губная помада течь от жары. Профессиональный визажист создаст образ, подходящий для фотосессии на улице, в парке или в центре города.
Для завершения выбранного образа иногда требуется полная смена причёски. Если очень хочется быть на всех фотографиях абсолютно разной, то нужны идеи быстрых, но аккуратных причёсок.
Например, для романтического образа можно сделать причёску в греческом стиле, и займёт весь процесс всего несколько минут. Хорошо применять плетение кос — с самой сложной из них можно справиться за 10 минут.
Ручной режим (M)
Ручной режим позволяет изменять как выдержку, так и диафрагму независимо друг от друга. Камера не делает никаких автоматических настроек. Встроенный экспонометр вашей камеры укажет вам, какая экспозиция будет правильной, но вы можете полностью контролировать установку выдержки и диафрагмы по отдельности, чтобы достичь той экспозиции, которая будет правильной для задуманного вами снимка. Прежде, чем использовать ручной режим, рекомендуется хорошо изучить треугольник экспозиции (выдержка, диафрагма и ISO) и как они повлияют на изображение.
Преимущества: этот режим дает вам полный контроль над изображением, которое вы создаете.
Недостатки: в то время, как этот режим дает множество творческих возможностей, вам следует быть осторожным и все время проверять экспозицию каждого изображения, особенно в условиях быстрой смены освещения.
Когда использовать: после того, как вы научитесь использовать этот режим, его эффекты и результаты настроек, а также как они работают вместе, вы будете использовать этот режим практически всегда.
В Ручном режиме была использована маленькая диафрагма, чтобы контролировать ГРИП, и длинная выдержка, чтобы размыть движение воды.
Хорошо изучите свою камеру
Компенсация экспозиции – это инструмент, который вы должны уметь настраивать, даже не глядя на камеру. Компенсация экспозиции позволяет очень быстро добавить или уменьшить количество света в изображении. Слишком темно? Используйте Компенсацию экспозиции, чтобы добавить свет. Слишком светло? Компенсация экспозиции быстро уменьшит экспозицию. Ее настройка зависит от вашей камеры.
Я зачастую использую режим Приоритет диафрагмы. Это означает, что я выбираю диафрагму, а камера определяет выдержку. Если я задам Компенсацию экспозиции, камера сохранит выбранную диафрагму и просто пересчитает выдержку. Если бы я использовал режим Приоритет выдержки, как я иногда делаю, камера задаст диафрагму. В режиме Авто эти решения за меня принимает камера.
Я постоянно использую Компенсацию экспозиции. Это мой привычный способ тонкой настройки экспозиции во время съемки. На моей зеркалке Canon я могу сделать это простым поворотом колесика. В других камерах Компенсация экспозиции настраивается на передней панели, колесико рядом с кнопкой спуска затвора, или такая же система кнопок на задней панели. Изучите, как работает ваша камера, и научитесь быстро и эффективно ее настраивать. Понимание этих важных инструментов означает, что вы не упустите шанс сделать хороший снимок, работая на природе или в студии.
Диафрагма
Диафрагма или f-число может быть наиболее запутанным аспектом фотографии для многих фотографов, потому что он влияет на изображения неожиданным образом. По существу, диафрагма означает размер отверстия в объективе. Чем меньше отверстие, тем меньше света попадет внутрь; чем больше отверстие, тем больше света пройдет через него. Часто людей сбивает с толку система нумерации: чем меньше число, тем больше отверстие. Так, при f/2.8 открытие больше, чем при f/4, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Объективы с максимально большой диафрагмой (малое число, как f/2) считаются «быстрыми», означая, что они могут пропустить больше света.
Диафрагмы f/11 при 17 мм было достаточно, чтобы сделать все изображение от самого края до скал вдалеке резким.
Но дело не только в свете, и насколько широко может быть открыт объектив. Диафрагма также влияет на резкость изображения. Большинство объективов (осмелюсь ли я сказать, что все?) более резкие несколькими шагами ниже (это называется «sweet spot»). Объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 создаст более резкое изображение при f/8, чем при f/2.8. Чем лучше качество объектива, тем меньше это имеет значение, но это заметно у большинства объективов.
Очень малая глубина резкости в этом изображении делает птицу, прячущуюся в кустах, в фокусе, а окружающая среда из ветвей размывается в дымку.
Выдержка
Продолжительность времени, когда сенсор камеры поддается воздействию света называется выдержкой. Многие камеры имеют механический затвор, который открывается и закрывается, позволяя свету попадать на сенсор, другие используют цифровой затвор, который просто поворачивает сенсор на заданный период времени. Выдержка оказывает огромное влияние на финальное изображение. Длинная выдержка создаст размытие движущихся объектов. Как фотограф-пейзажист я часто использую длинную выдержку, чтобы размыть движение воды, экспонировать свет звезд или передать движение ветра.
Для этого изображения я использовал выдержку 0.5 сек, чтобы немного размыть волны, но сохранить детали.
30-секундная выдержка для размытия реки Юкон, чтобы сделать поверхность похожей на зеркало.
Короткая выдержка имеет эффект замораживания движения. Используйте выдержку 1/2000 секунды, чтобы четко передать движение бегуна или велосипедиста.
Это изображение велосипеда сделано с выдержкой 1/500 секунды. Ее было как раз достаточно, чтобы сохранить резкость одновременно с ощущением движения в области колес.
Использование выдержки должно быть осознанным, чтобы создать хорошее изображение. Подумайте о том, какую фотографию вы хотите получить. В ней есть размытые компоненты или она должна быть четкой? Вы хотите зафиксировать или передать ощущение движения? Думайте, экспериментируйте, а затем принимайте решение относительно выдержки.
Принцип работы цифровой фотокамеры
Под термином фотография принято понимать фиксацию видимой картины действительности посредством света. Основными элементами для получения изображения являются объектив, через который в камеру попадает свет, открывающаяся/закрывающаяся шторка перед чувствительным к свету приемником и сам световой приемник.
Модельный ряд фотокамер по принципу формирования изображения принято подразделять на беззеркальные аппараты, которые из-за простоты и ценовой доступности в народе называют «мыльницами», и «зеркалки» (зеркальные фотоаппараты). Основное различие этих устройств состоит в наличии у последних специальных зеркал, за счет которых фотограф на экране камеры видит снимаемое изображение без задержки, что не доступно при использовании «мыльницы».
К основным параметрам, которыми приходится манипулировать фотографу для съемки в различных условиях, относятся:
- экспозиция,
- ГРИП,
- фокусировка,
- светочувствительность матрицы (ISO),
- баланс белого.
Все эти параметры тесно взаимосвязаны, и для качественной съемки важно правильно их настроить. Профессионалам и начинающим фотографам приходится вести съемку в разной обстановке: снимать движущиеся или статические объекты, освещенность может быть разной в зависимости от погодных условий или времени суток
Поэтому важно знать возможности фотоаппарата и особенности его настройки для работы в различных условиях, например, для съемки в помещении.
Необходимое оборудование
При съемках уличного портрета, обычно, используется минимальный набор фотооборудования. На любительском уровне он чаще всего ограничивается камерой. Остановимся подробно на ключевых характеристиках и перечне наиболее подходящего оснащения.
Для съемки портретов подойдут объективы с фокусным расстоянием от 85 мм до 135 мм (в пересчете на полный кадр). Геометрические искажения на фото у них отсутствуют. Из-за чего объект съемки выглядит максимально естественно. Кроме того, длиннофокусный объектив позволяет эффектно отделить модель от фона.
Дорогостоящая «портретная» оптика зачастую имеет высокую светосилу (f/1.8, f/1.4 и f/1.2). Начинающие фотографы используют максимально открытую диафрагму для более впечатляющего размытия заднего фона при любом удобном случае.
Есть несколько причин этого не делать:
Открытая диафрагма даже на самых дорогих объективах «крадет» резкость по краям кадра. На дешевых стеклах первое значение может быть вообще нерабочим.
Небольшая глубина резко изображаемого пространства не всегда играет на руку фотографу. Выделение модели, безусловно, распространённый прием
Но в некоторых случаях внимание нужно уделить и фону.
Вспышка. Вспышка — незаменимый спутник фотографа не только при съемке вечерних кадров, но и в яркий солнечный день. При съемках в полдень, когда солнце находится высоко над горизонтом, на лице модели неизбежно появятся тени. Свет от вспышки эффективно заполнит передний план, уберет тени с лица и снизит разницу в освещенности переднего и заднего планов.
 |  |
Рефлектор (отражатель). Не менее полезный аксессуар для выставления света в уличных условиях. Стоит в несколько раз дешевле вспышки, но при должном навыке не менее функционален. В магазине можно найти пять основных типов рефлекторов:
- серебристый — отражает большую часть света с минимальным искажением цветовой температуры;
- золотой — отражает большую часть света с добавлением теплого тона;
- белый — отражает свет без искажения цветовой температуры. КДП немного ниже, чем у предыдущих, свет более мягкий;
- черный — поглощает большую часть света. Применяется в специфических задачах, например, для увеличения тени или отсечения лишнего отраженного света, попадающего на модель;
- прозрачный — скорее не отражатель, а рассеиватель. Используется для смягчения жесткого света солнца, источников постоянного освещения, вспышки.
Размер отражателя выбирается исходя из задач. Для крупных планов будет достаточно небольшого отражателя 50х50 см. Для ростовых фото стоит выбирать рефлектор не менее метра в диаметре.
С помощью рефлектора можно решать следующие задачи:
| Заполняющее освещение лица. При контровом свете в ясную солнечную погоду трудно добиться выразительного освещения. Для того, чтобы исправить тусклый, неинтересный свет на лице, направьте отражатель на модель. Поэкспериментируйте с его расположением, чтобы добиться лучшего результата.
|
| Убрать контрастные тени при съемках с высоко стоящим солнцем можно с помощью рассеивающего рефлектора. Его располагают непосредственно над моделью. Тени в этом случае получатся мягкие и выразительные.
|
| Добавление объема. При установке отражателя слева или справа одна сторона модели будет освещена больше, чем другая. Получившаяся светотень добавит объема фотографии. Кроме того, объема можно прибавить черным отражателем.
|
Практические советы при фотосъемке на зеркальный фотоаппарат
Всегда проверяйте уровень заряда перед проведением фотосессии. В идеале, приобретите запасную батарею или батарейный блок.
Форматируйте карту памяти, предварительно сбросив фото на компьютер. Свободная флешка позволит избежать повреждений данных и возникновения ошибок, а также избавит вас от тягот ручного удаления фото, при нехватке места.
Проверьте настройки фотоаппарата, а именно разрешение снимков
Если планируете дальнейшую ретушь, то снимайте в RAW+JPG, если нет, то ограничьтесь одним JPG, отдав предпочтение качеству L.
Во избежание смазывания кадров, приобретите качественный штатив и чередуйте съемку с рук и при помощи треноги.
Обращайте внимание на линию горизонта, она не должна иметь завалов и наклонов. Многие зеркалки оснащены вспомогательной сеткой, помогающей в данной ситуации, она условно накладывается на снимок и видна на ЖК-экране.
Не злоупотребляйте режимом автофокусировки, нужно уметь пользоваться и ручным, поскольку некоторые объективы попросту не имеют «авто».
Делайте несколько кадров одновременно, даже во время съемки статичных предметов, чтобы не упустить наиболее удачный.
Приобретите различные светофильтры, они достаточно упрощают жизнь и минимизируют время обработки.
Не бойтесь изменять баланс белого, хватит уже пользоваться автоматикой.
Проводя фотосъемку зимой обязательно ориентируйтесь на погодные условия, избегайте минусовых температур, поскольку перепад температур приведет к образованию конденсата, как на тушке камеры, так и внутри
Это чревато повреждением электроники, и может привести к полной неисправности техники. Но если все-таки Остапа понесло, перед тем как занести камеру в тепло, укатайте ее тканью, или не вынимайте из сумки по приходу из улицы часа два.
Вот, собственно, и все основные тонкости съемки на зеркальную технику. Практикуйтесь, и уверяю вас, хороший результат не застанет себя ждать.
Напоследок, как и обещал. Видео курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» (если у вас НИКОН) или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» (если у вас КЭНОН). Оди из лучших курсов интернета. Понятные практические примеры, детальное объяснение теоретической и практической части. Данные видео курсы завоевали популярность среди начинающих фотографов. Рекомендую для изучения!
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей фотоаппарата NIKON.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей фотоаппарата CANON.
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Баланс белого
Я рекомендую выбрать одну из предустановок баланса белого на вашей камеры, например, дневной свет или тень. Выберите тот, который наиболее соответствует условиям освещения. При съемке со светом из окна сделайте пробные снимки и посмотрите, какой из них выглядит лучше всего, на каком оттенок кожи более естественней.
Здесь используется предустановка “Тень”
Здесь также используется предустановка “Тень”, чтобы добавить золотой свет к изображению.
Конечно я могу ошибаться, но на мой взгляд люди выглядят лучше в теплых оттенках, чем в холодных с синеватым оттенком кожи.
Почему я рекомендую использовать предустановку вместо использования автоматического баланса белого (AWB) по тем же причинам, чтобы снимать в ручном режиме. Последовательность и постоянство от одного кадра к другому. Кроме того, нейтральный оттенок не всегда лучший вариант для портретов — теплый — лучший выбор. AWB делает оттенок нейтральным.
Вы также можете установить ручной баланс белого, используя серую карту, если ваши условия освещения не меняются. Но вы будете должны повторить установку, если вы двигаетесь или свет смещается, или меняется.
Ручной баланс белого был установлен для этого кадра.
AWB имеет тенденцию подбирать цветовые оттенки в одежде людей, деревьях или чем-либо еще вокруг модели на изображении. Он пытается нейтрализовать эти цвета, но иногда он ошибается.
Приоритет диафрагмы
Когда свет средний или сильный, я всегда использую приоритет диафрагмы. Причина этого заключается в том, что я хочу иметь возможность установить камеру и забыть о настройках. Таким образом вы можете наслаждаться процессом и сосредоточиться на содержании.
Если свет довольно ровный, вам не придется много волноваться. Но в солнечные дни, особенно в Нью-Йорке, есть огромный контраст между солнечной частью улицы и теневой. Таким образом, вам доставит хлопот менять настройки каждый раз, когда вы переходите от одного к другому.
Что я делаю, так это устанавливаю мою камеру в идеальные настройки для тенистой стороны улицы. Это означает, что я обычно задаю f/8 или f/11 (иногда f/5.6) и ISO 800 (вы можете настроить их в зависимости от того, насколько темным является теневая сторона). Это даст возможность задать выдержку по крайней мере 1/250-й секунды.
Компромисс заключается в том, что, когда вы наводите камеру на солнце, ISO 800 немного выше, чем вы обычно используете в этой ситуации. Но добавленная зернистость прекрасна, и это позволяет вам легко перемещаться между ситуациями освещения. Ваша выдержка будет чем-то безумным, вроде 1/2500 или около того. Но это будет означать, что ваши объекты будут очень резкими.
Настройка фотоаппарата Canon с выбором точек автофокусировки
Здесь все просто, в большинстве фотоаппаратов есть настройка подсказывающая аппарату какие точки автофокуса использовать, данная настройка фотоаппарата подойдет идеально для новичков.
Фотоаппарат по своей технологии фокусировки всегда первым делом выбирает объект в в центре и фокусируется на нем. Для того чтобы не промахнуться на том объекте съемки который вам нужен нажмите кнопку спуска затвора такое количество раз, пока фотоаппарат не покажет красную точку на объекте нужном вам.
Если это долго для вас, используйте ручной режим фокусировки, это будет намного быстрее и пригодиться в темное время суток, когда фотоаппарат не может найти точку фокусировки.
Настройка фотоаппарата – замер экспозиции
В природе существует несколько видов экспозиции: матричный (оценочный, мультизонный), центрально-взвешенный (усредненный), частичный и точечный. Для новичков, которые не любят ломать голову, выставляем в настройках фотоаппарата матричный режим и переходим к следующему шагу.
Для продвинутых немного разъясним отличия режимов экспозиции. В матричном режиме кадр разбивается на несколько маленьких областей, в каждой области оценивается освещенность, затем все области суммируются и приводится среднее значение экспозиции которое выводится на всем кадре.
Матричный режим настройки фотоаппарата подойдет идеально для портрета и даже для съемки объектов с задней подсветкой в контровом свете.
Центрально-взвешенный режим настройки фотоаппарат говорит сам за себя, здесь оценивается центральная точка и распределяет экспозицию по всему кадру, такой режим подойдет для съемки объекта находящегося в центре кадра.
Частичный замер используется для максимального выделения и проработки центрального объекта съемки, здесь выделяется объект, который вы хотите сфотографировать, теряя задний фон кадра.
Ну и последний режим настройки фотоаппарата Canon с замером экспозиции – точечный замер экспозиции. Этот режим настроек фотоаппарата любят использовать профессиональные фотографы для получения полного контроля над измерением экспозиции.
Здесь данные замера экспозиции считываются только относительно небольшой части сцены. Для того чтобы в полной мере использовать все режимы, рекомендуем опробовать все замеры экспозиции на одном объекте съемки, тогда вы увидите различия и получите более профессиональные фотографии.
Выбираем качество и размер изображения
В настройках фотоаппарат отвечающих за качество и изображение есть много всего разного. Для тех любителей фотографии, кто делает просто снимки, хватит качества “S1” с размером изображения 2592×1728 или “S2”с размерами 1920×1280, такие настройки изображения вполне достойны для обоев на широкоформатном мониторе.
Для тех кто печатает рекламные баннеры 3X6 метра нужны настройки фотоаппарата для съемки немного существенней, здесь вам нужно установить качество “L”, размер такого параметра уже будет 5184×3456 пикселей.
Не забываем дополнительно ставить и качество RAW (для обработки фотографии в программе Photoshop). Выставив в настройках фотоаппарата дополнительно качество RAW и качество S для обычной фотографии, вы убиваете двух зайцев. Во первых вы фотографируете понравившейся вам пейзаж и если вам нужно подправить баланс белого или другие настройки изображения, то RAW сделает это в Фотошопе без потери качества.
Есть один минус при выставлении сразу двух настроек изображения в фотоаппарате одновременно. Большинство дешевых зеркальных фотокамер имеют очень слабый процессор, поэтому при выставлении двух параметров изображения, камера начинает тормозить и зависать. Поэтому не рекомендуем без особой надобности выставлять качество изображения RAW.
Также для получения правильной фотографии и построения кадра можно подключить режим сетки, если не помните или не знаете, зачем нужна сетка, то прочитайте нашу статью про правило 2/3.
Для Nikon настройки фотоаппарата аналогичные, только названия другие. Максимальное качество изображения здесь называется Large. Затем вам потребуется установить оптимальное качество изображения Highest JPEG или Fine JPEG или Extra Fine JPEG.
Как выставить правильную экспозицию в фотографии
Итак, как же правильно выставить экспозицию фотографии на зеркальной фотокамере, чтобы получить не слишком темный и не слишком светлый снимок. Для этого зеркальные фотоаппараты имеют встроенный экспонометр, который помогает нам правильно выставить нужную силу света для фотографии.
Когда мы смотрим в видоискатель камеры, экспонометр имеет шкалу от -2 до +2 и имеет небольшую черточку, которая указывает? где он находиться сейчас, все это выглядит примерно так:
Когда указатель находится в середине, это значит? что камера обнаружила, что экспозиция фотографии установлена правильно: не слишком светло и не слишком темно.
если указатель находится на правой стороне, то это означает, что фотография получиться слишком светлой, и экспозиция будет неправильной, а, если указатель находиться слева, то фотография получится слишком темной.
И соответственно, чтобы выставить правильную экспозицию фотографии, надо поставить этот указатель ровно по центру, как показано на картинке, тогда фотография получиться с правильной экспозицией, и в объектив вашей камеры будет поступать то количество света, которое вам нужно.
Но также, для понимания стоит знать, что правильная экспозиция состоит из совокупности многих вещей и настроек камеры: это настройки ISO, время экспозиции и диафрагма. Давайте рассмотрим их подробнее, чтобы вы понимали, что это такое.
Основы работы с диафрагмой зеркального фотоаппарата
Диафрагма на зеркальном фотоаппарате регулирует количество света, попадающего на линзу, и для удобства её обычно обозначают буквой F и цифровым значением, которое и показывает, насколько широко будет открыта диафрагма фотоаппарата.
Ниже вы можете видеть основные стандартные положения диафрагмы зеркального фотоаппарата:
Вы видите, что чем меньше число диафрагмы, тем больше она открывается, и тем больше света попадает на линзу фотоаппарата. И соответственно, чем выше число диафрагмы, тем меньше попадает света на линзу.
Это, конечно, на первый взгляд является довольно запутанной математикой, но, если вы будете не бояться экспериментировать уже изучив наши основы зеркальной фотографии, фотографировать больше и не бояться осваивать новые возможности своего фотоаппарата, то вы быстро привыкните и поймете, что тут к чему.
Время экспозиции и зеркальный фотоаппарат
Время экспозиции зеркального фотоаппарата — это то время, на которое диафрагма (о которой мы говорили выше) открывается, чтобы пустить свет на линзу. Иногда это просто называют скоростью, с которой делается фотография.
чем больше времени диафрагма остается открытой (низкая скорость фотографии), тем больше света получит линза фотоаппарата и снимок будет более светлым. А, чем быстрее сделается фотография и чем быстрее щелкнет затвор фотоаппарата, тем меньше света попадет на линзу
Скорость (время) экспозиции кроме регулировки количества света, если им научиться правильно пользоваться, может вызывать различные интересные эффекты на самом снимке. Например, если вы хотите заморозить в движении быстро двигающийся объект, то вам следует выставить как можно более быструю скорость диафрагмы.
Лучшая диафрагма для съемки
Диафрагма в объективе не только влияет на то, как ваш объект отделен от переднего плана и фона глубиной резкости, но также влияет на то, сколько света фактически проходит через объектив, поэтому вы должны быть осторожны с тем, какую диафрагму вы выберете для той или иной ситуации. Кроме того, диафрагма может влиять на такие параметры, как резкость снимка и глубина резкости, поэтому все зависит от выбора оптимальной диафрагмы для объекта и условий съемки. Если вы делаете снимки в условиях низкой освещенности и хотите избежать дрожания камеры при съемке с рук, лучше всего делать снимки с максимально широкой диафрагмой, которую может обеспечить объектив, чтобы ваша камера могла получать как можно больше света. Например, если вы снимаете с объективом 35 мм f/1,8, вы можете открыть диафрагму на максимум, до значения f/1,8 для таких условий. Однако, если вы снимаете пейзаж и хотите сделать четкую фотографию всей сцены, то нужно будет прикрыть диафрагму до значения f/5.6 – f/8
Диафрагма часто связана с тем, насколько ваш объект будет отделен от фона глубиной резкости, но это только одна из многих ее функций. В приведенном выше примере вы можете видеть, как может отличаться изображение при фотографировании с широко открытой диафрагмой, например, f/2,8, и узкой диафрагмой, например, f/8.0.
Установите время и дату
Зарядите аккумулятор и вставьте его в фотоаппарат. После того, как вы впервые включите фотоаппарат, вам будет предложено установить дату и время
Некоторые пользователи игнорируют эти установки, но во время съемки очень важно точно фиксировать дату и время. Ваш фотоаппарат сохраняет данные каждой фотографии в стандарте EXIF с учетом даты и времени
Выбор часового пояса на фотоаппарате Nikon
Пользователю, накопившему на карте памяти достаточно много снимков, будет легче ориентироваться в них по дате съемки. Если дата и время установлены правильно, вам легче будет сортировать изображения и составлять каталоги для хранения на компьютере. Эти данные также необходимы для размещения фотографий в онлайн-сервисах хранения.
Понятие об экспозиции в фотографии
Все современные зеркальные фотоаппараты оснащены встроенным экспонометром, который еще до получения снимка говорит фотографу о том, каким он получится в плане освещенности.
На экране фотоаппарата вы можете наблюдать такую полосу – если палочки на ползунке экспонометра фотоаппарата смещаются к знаку «-», то это говорит о том, что снимок получится недоэкспонированным, т. е. он будет темным. Если же палочки вплотную смещаются к знаку «+», это говорит нам о переэкспонированном снимке – простыми словами он будет пересвечен. Если палочки находятся посередине или незначительно смещенными к знакам «-» (будет немного темнее) или «+» (немного светлее), то снимок получится правильно экспонированным.
Таким образом, дадим определение термину экспозиция (не путать с композицией). Экспозиция – это количество света, который попадает на светочувствительный элемент фотоаппарата – матрицу. Если света слишком много – снимок будет пересвечен (палочки экспонометра уйдут в «+»), если мало – то снимок получится темным (палочки уйдут в «-»). Ну а количество света, попадающего на матрицу, регулируется двумя параметрами: временем выдержки и числом диафрагмы.
